當人們談論到二十世紀的偉大時裝設計師時，Coco Chanel、Christian Dior、Cristobal Balenciaga、Pierre Balmain 等人，相信會是多數人腦海裡最先閃過的名字，然而在時裝史上極為重要的六零年代裡，Mary Quant 則是最具代表性的設計師，在那個婦女解放運動興起、鼓勵女權主義的新時代，Mary Quant為當時女性帶來解放她們自由意志的服裝，透過迷你裙、緊身褲、熱褲等挑戰傳統的設計，為女性創造新的面貌，而這些單品時至今日依舊活躍於伸展台與我們日常衣櫥中，對於喜新厭舊的時尚界而言，可說是歷久不衰的存在。

擅於以展覽致敬時尚巨擘的倫敦 V&A 博物館，近日便籌劃了 Mary Quant 國際回顧展，展出日期為 2019 年 4 月 6 日至 2020 年3 月 8 日，匯集 120 多件Mary Quant 的服裝以及配飾、化妝品、草圖和照片，另外還包含V&A 博物館向公眾募集而來的罕見訂製服裝，共同探索 1955 年至 1975 年間她對時尚界的重大影響與貢獻。

回溯 Mary Quant 的崛起過程，則是另一部值探究的時裝傳奇。出生並成長於倫敦Blackheath 的 Mary Quant，儘管有過插畫設計及高端女帽的學習經驗，卻未受過正式的服裝設計訓練，直到 1955 年，Mary Quant 與丈夫 Alexander Plunket Greene 在國王路上開了一家名為 Bazzar 的服裝店，販售著她在批發市場上採購的衣物，然而很快地，Mary Quant 就對這些失去新意的衣物感到沮喪，於是她開始一邊自學相關課程，一邊在店內嘗試販售自己設計的衣物。

與當時英國女性的傳統著裝以及高級時裝設計師的產物相比，Mary Quant 的服裝大膽、新鮮而外觀獨特，不過於繁複的設計十分切合越來越多女性外出工作的時代趨勢，被視為高級時尚版本的實用服裝，不只受到極欲探索新事物的年輕女性歡迎，也獲得 The Chelsea Set 和 Mods 族群的愛戴，緊扣著倫敦的青少年次文化。1962 年，Quant 與美國百貨連鎖店簽訂合約，隔年接著擴展生產線到英國大眾市場，後來甚至發展成擁有室內設計、內衣、鞋履、珠寶、娃娃，以及化妝和護膚品等多元路線的國際品牌，她的「雛菊」品牌 Logo 佔據全球市場，至上世紀末，Mary Quant 取得了前所未有的成就，據估計，多達700 萬女性的衣櫥中至少有一件 Mary Quant 產品。

在 Mary Quant 所有的設計當中，「迷你裙」是最具劃時代意義的產物，這款短至膝上 18 厘米的裙子被不少人認為破壞設計規則，在當時受到許多抨擊，就連 Coco Chanel 女士也以「太可怕了」來形容，然而也是這樣一款「驚世駭俗」的設計，徹底解放了女性的束縛，為 Mary Quant 奠定日後的地位，贏得「迷你裙之母」之稱。而除了迷你裙之外，直筒連衣裙、緊身毛衣與 PVC 雨衣等設計也同樣為 Mary Quant 的標誌，如此反傳統的造型，隨著女性解放運動以及模特 Twiggy 形象的流行與推廣，逐漸擴及成國際潮流。直至 2000 年Mary Quant 選擇退休並將品牌賣給日本公司，這名傳奇設計師的傳奇旅程才正式暫告一段落。

一如 V＆ A 的 Mary Quant 聯合策展人 Jenny Lister 所言：「Mary Quant 改變了時尚系統，推翻當時巴黎奢侈品時裝的主導地位。她讓女人從衣著中解放，進而擺脫了社會的規章與制度。」，在此回展覽中，透過設計師本人收藏以及當年顧客擁有的珍藏品，我們得以一窺六零年代自由奔放的「Swinging London（搖擺倫敦）」縮影，同時重溫 Mary Quant 這位曾獲頒「英國王室勳章」、並被喻為英國服裝革命帶動者的設計師，以服裝撼動時代的勇氣與創意。∞

 
【完整內容請見eyemag vol.38/ 2019年夏季號】